Норвегия: регион фьордов

Форум » —= РАЗГОВОРЫ О БЕГЕ, ЭКИПИРОВКЕ и др. и пр. =— » Норвегия: регион фьордов » Ответить

Норвегия: регион фьордов

salvataggio: в июне на недельку ездил в Норвегию походить с рюкзаком на ознакомительную поездку. использовалось так же автобус, паром и поезд. маршрут: Москва - Осло - Ондалснес - дорога Тролей - Ондальснес - Олесунд - остров Рюнде - Олесунд - Хелесюльт - Гейрангер - полумарафон Гейрангер - Хелесюльт - Каупанген - Флом - Мюрдаль -Флом - Восс - Берген - Осло - Москва вот сдесь можно посмотреть фото

Ответов - 37

taurus:

Andrew:

Мишель: СУУУУПЕР фотки!!!! Завидую (белая зависть конечно )

salvataggio: Мишель пишет: СУУУУПЕР фотки!!!! Мишель, следующей зимой планирую в США, ориентировочно в Grand Canyon. а попути заскочить типа на Л.А. марафон. ты была в том каньоне? что-нибудь можешь порекомендовать?

Мишель: нет не была в Аризоне вообще но твои фотки фьордов ОЧЕНЬ похожи на Kenai полуострове на юг от Анкориджа -Alaska!!!!!!!

salvataggio: taurus пишет: отчет! отчет! впечатления! начинаю постепенно выкладывать. думаю за 2-3 дня осилю. правда при выкладке потерялись гиперссылки, но при полной версии думаю они востановяться. 1. Мечты, мечты. Будучи на туристической выставке в марте месяце, я познакомился со стендом Норвегии, полистал буклеты и удивился тому, что до сих пор, даже отдаленно, не представлял как прекрасна эта страна! И почти сразу загорелся идеей посетить ее в ближайшем будущем. К тому времени уже был увлечен пешими походами и решил по возможности совместить путешествие с хождением с рюкзаком. Немного почитав по теме и повертев в руках карту Норвегии подумал что было бы здорово пройти вдоль самого длинного фьорда – Согнефьорда. Но после консультаций с АлАлом и более пристального изучения расписания паромов эта идея отпала. В конце концов на основании полученной информации о достопримечательностях и базируясь на сжатых сроках и бюджете поездки я остановился на идее совершения обзорной поездки по стране с возможностью увидеть как можно болше интересующих меня мест, чтоб через некоторое время посетить особо понравившиеся, либо новые. В итоге был разработан маршрут, основной чертой которого являлось движение с севера на юг, посещая основные достопримечательности, в том числе и со спортивной точки зрения. Прибыв в аэропорт Осло предполагалось сразу же отправиться в Ондалснес не далеко от которого пролегает старая дорога через перевал, именуемая дорогой Тролей. Дальше путь лежал в самый красивый город Норвегии – Олесун. От туда недалеко до птичьего острова Рунде – первалочный пункт при миграции птиц. В качестве следущей остановки планировалось посетить Гейрангерфьорд с окружающими его горами, кстати занесенный в список наследия ЮНЕСКО. Хотелось хоть немного почуствовать себя викингом плывя по самому узкому из фьордов – Неройфьорду. Фломская железная дорога уходящая в гору и окрестности Восса предшествовали последнему пункту путешествия – Бергену, городу где дождь идет почти каждый день и который называют воротами в царство фьордов. Сразу же встал вопрос что взять с собой из оборудования. Так как до этого мой походный опыт был ограничен 3 однодневными ПВД с Йолой, Эндрю и Виталием то пришлось практически все прикупать. Вот на чем остановил свой выбор: рюкзак на 67 литров (3.5 кг), палочки телескопические, спальник до 0 (1.8кг), палатка (1.3кг). Правда сначала я прикупил двухместную и очень недорогую полатку и она меня полностью устраивала за исключением веса. 3.5 кг – это было для меня через чур. После тестирования на ММБ я понял что палатка мне нужна значительно легче и нашел такую. Правда по цене в 10 раз дороже. Рюкзак тоже не легкий, но сравнив подобные рюкзаки я понял что особо в весе не выигрываю и отказался от идеи замены рюкзака. Так как среднесуточная температура в Норвегии в июне находиться в диапазоне 15-17 градусов то одежда была соответствующая. На себе: футболка с короткими рукавами, трусы, шорты, асикс трабуко – все быстросохнущее. В рюкзаке: штаны быстросохнущие, футболка с коротким рукавом, 2 футболки с длинным, 3 пары запасных носок, флисовая кофта, непромокаемая летняя куртка, трусы, перчатки и запасные трабуки. Так же прихватил бандану, аптечку и налобный фонарик. Но ничего из последнего не пригодилось. Остальное я спользовал по полной программе. Хотя можно было бы обойтись и без запасной одежды так как на всех кемпингах была возможность постирать, но мысле о возможной необходимости срочно переодеться в сухое заставила взять запасной комлект. По срокам решил привязаться к июньским выходным дням. В качестве авиаперевозщика был выбран аэрофлот, так как хоть и был более дешовый вариант в виде SAS, но с пересадкой в Копенгагене. Причем времени на пересадке реально мало для поездки на встечу с русалкой. Да и последние сбои в системах багажа вселяли опасения не увидеть свой рюкзак на транспортной ленте. Ночных поездов до Ондальснеса нет. Есть утренний. Но пока раскидывал мозгами сидя в Москве и тырясь в расписание норвежских железных дорог, на мои даты дешевые билеты закончились. Что и клучшему. Единственно что я прикупил недорого – это обратный билет из Бергена в Осло. Вот с таким багажом я и поехал к своему рейсу прямо из офиса после работы. 2. В ночь. Самолет задержался на час с вылетом. Так что в Осло прибыл уже ближе к 23 часам. В полете усердно изучал инструкцию к только что купленому аппарату Canon G9. Брал его специально под поездку чтоб запечатлеть ожидающие меня красоты. И хотя я не задействовал ручных режимов сьемки, даже в автомате камера справилась со своей задачей почти на 100%. Если в фото и есть огрехи, то это полностью мои ошибки, так как серьезно фотографией я только начинаю заниматься. Пограничница не найдя норвежской визы спросила куда я еду. Хардангервидда, турист я - был лаконичный ответ. Это значило что спрашивать про гостинницу у меня смысла не было – какие могут быть отели в крае людей с рюкзаками! Именно туда посылал меня АлАл. Но этот край я оставил на будущие приезды, а пока мой путь лежал в край фьордов. Офицерша зачем то штампанула прямо по французкой визе, хотя рядом были чистые страницы. Наверно ей стало жалко что я не заплатил консульский сбор ее стране и сделала все, чтобы надписи на визе стали менее читаемы. Аэропорт был действительно огромным. Особенно если участь размеры и население страны (4.6млн.). Мой багаж был цел. В справочной аэропорта мне ничего про ближайший рейс на Ондалснес сказать не смогли, а отправили на перон. Прокладывая маршрут и ищя варианты стыковок автобусов и паромов я скурпулезно изучил расписание норвевежского автобусного перевозчика и еще сидя в самолете понял, что из-за опоздания последний автобус должен быть уйти. Но надежда меня не покидала. Немного побегав по перону выкрикавая Ондальснес-Ондальснес я нашел ночной автобус в мою сторону. Правда с пересадкой. Вообще про автобусы в Норвегии надо сказать несколько слов. Во-первых, они ходят строго по расписанию. За всю неделю моих многочисленных переездов, автобус опаздывал только 1 раз и то на 5 минут. Те немногие люди, которые его ожидали, начали беспокоиться, бесконечно заглядывать в рассписание и качать головами. Это было под конец моего турне и уже привыкнув к пунктуальности местных водителей забеспокоился и я. Дело в том, и это во-вторых, что большинство рейсов стыковочные. И часто с интервалом всего 10-15 минут. Кроме того в стране фьордов они жестко привязаны к расписанию паромов. А те в свою очередь во многих местах курсируют только 3-4 раза в день. Так что точность – это жизненная необходимость. В-третьих, они не дешевы. Именно автобусы и паромы поглотили основную часть моего бюджета. Сначала такие цифры вообще казались шокирующими, но через некоторое время привыкаешь. На поезда вы можете купить через интернет билеты заранее в 2-3 раза дешевле базового тарифа. На автобусе такой номер не пройдет. Даже если вы покупаете сквозной билет экономия будет незначительная. Через интернет мне лично купить билет не удалось – не нашел такой возможности. Пересадка, даже ночью, меня нисколько не испугала и я, обрадовавшись удаче, закинул рюкзак в багаж, уселся и пристегнувшись приготовился рассматривать красоту вокруг. Пассажиров было не много – тесниться никому не пришлось. У меня вообще сложилось впечатление что там не бывает переполненных автобусов забитых под завязку. Разве что с китайскими туристами. Иногда мы ехали только в двоем – в троем. Свет от не очень заходящего солнца позволял даже после полуночи наслаждаться пейзажами. Где-то в районе часа меня бырубило – сказывался ранний подьем и 30 километровая пробежка с интервалами в день отлета. Кто-то меня растормошил и сказал что приехали и нужно пересаживаться – на пероне под парами ожидал стыковочный автобус. Время было пол-четвертого и непрывычно светло – мы двигались на север. Заплатив очередной сбор за проезд я решил хоть немного поспать – через пару часов мне предстояло отправиться по дороге Тролей.

yola: salvataggio пишет: через пару часов мне предстояло отправиться по дороге Тролей

Бромден: salvataggio, был в Аризоне, на Большом каньоне. Но на авто. Если кратко о впечатлениях - это одно из самых фантастически красивых мест на Земле. Еще одно менее известное место рядом - Седона, культовый индейское место. Тоже каньон, но значительно меньший, чем Колорадо. Но, летом... Аризона - это пустыня, я больше 40 минут вне машины с кондеем не выдерживал. Большой каньон - возможны пешие круговые маршруты, но лучше в группе. Много диких животных, медведи. Ночевать в поле довольно опасно. Седона, аналогично. Весной, говорят это место интересное. За один день на колесах можно попасть и в жаркое лето, и в зиму (со снегом), и в весну. Пеших маршрутов много, но лучше в составе группы.

salvataggio: Бромден пишет: Но, летом... туда собираюсь зимой, но до конца еще не решил какой...

salvataggio: yola пишет: а дальше? 3. Фьорды встречают дождем. Автобус пришел около 6 утра. На пристани совмещенной с автобусной и железнодорожной остановками было тихо. Пока я обошел закрытое здание вокзала, даже те, кто вышел вместе со мной в Ондальснесе, уже исчезли. Над фьордом лежала белая дымка. Начал накрапывать дождь. И мне в срочном порядке пришлось сменить шорты на штаны и натянуть на рюкзак встроенный чехол от дождя. Подумал, что перед тем как двинуться по дороге Троллей, было бы неплохо перекусить. Глядя на закрытые двери кафе, понял, что авто заправки на трассе – это, пожалуй, сейчас единственное место для харчевания. Первая заправка в такой час еще не работала. Вообще городок еще находился в дреме: улицы были пусты, магазины закрыты, даже автотрасса поражала своей тишиной – редкая машина нарушала идиллию утра. На второй заправке мне повезло: магазин с кафе при ней работал. Цены, конечно, убивали на повал. Раньше мне представлялось, что выше московских цен не бывает, но оказалось, еще как бывает. Трудно было смириться с тем, что придется платить на 25-40% больше обычного. Немного перекусив и купив питья в дорогу, я попытался по карте определить направление движения. Сюда я прибыл чтоб своими ногами проверить что подразумевается под знаменитым серпантином носящим название Дорога Троллей. По крайней мере, на рекламном буклете все выглядело очень заманчиво. К сожалению, в аэропорту Осло у меня совсем не было времени прикупить нормальную карту Норвегии и сейчас приходилось пользоваться той, что удалось раздобыть на выставке. Для прокладывания маршрута лежа в Москве на диване она была сносной, но сейчас, когда нужно было сориентироваться на местности, она оказалась явно слабоватой. По карте получалось что-то около 5 км до развилки и потом до вершины перевала еще 18км. Хотя вокруг и высились вершины за 1,5км, но подняться мне предстояло всего на каких-нибудь 850 метров над уровнем моря. Вот указатель на Trollstigen – мне туда. Пока еще можно было идти по пешеходной дорожке отгороженной от трассы. Но через полчаса она закончилась. Теперь особого выбора не было: либо по краю шоссе, либо через нехоженый кустарник. Я выбрал асфальт: рюкзак не давал особого маневра. Пока шлось прекрасно, машины особо не досаждали, дождик по-прежнему моросил, то временами останавливаясь, то припуская вновь. Но через час в голову стали закрадываться смутные сомнения, а туда ли я иду, и не пропустил ли я поворот? Отсутствие указателей на туристические достопримечательности и появившиеся железнодорожные пути, которые должны были быть явно в стороне, заставили меня повернуть и попытаться выйти на нужное направление. Поворотом служил мостик, который я проскочил недавно. Теперь машин стало еще меньше, но время от времени стали появляться указатели и фигурки троллей около дороги, что вселило в меня уверенность. Фьорд остался давно позади и дорога проходила вдоль шумной речушки в долине окруженную с обеих сторон горами покрытыми снегом. Что ж, при таких температурах снег на таких высотах дело не удивительное. Пейзаж был изумителен, шоссе гладким и пока мне только и оставалось, что крутить головой по сторонам. Те редкие домики, которые теснились по склонам, казались вовсе необитаемы. Часа через 2 хода я обнаружил, что от очередного информационного стенда в лес уходила тропинка. Заметка оказалась занимательной. Привожу вкратце по памяти: «Отсюда начинается старая дорога через перевал. Несколько столетий по ней с риском для жизни гоняли скот и возили рыбу на ярмарку которая находилась на той стороне гор. Однажды один пастух погнал стадо из 63 коров но на ту сторону он перебрался в одиночестве: все животные сгинули в ущелье. Вообще в здешних краях мальчик становился мужчиной только после того как мог на лошади пройти этой дорогой». На картинке рядом с заметкой была изображена улыбающаяся девушка-турист идущая через перевал и зачем-то держащаяся за натянутые цепи. Ну, уж если дорога ходится девушками, то я уж, я-то... С такими мыслями о собственной крутизне я шагнул с шоссе на тропинку уходящую в лес.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 4. 2:0 в пользу Троллей. По лесу идти было хоть и мокро, но на много интереснее чем по шоссе. Это было похоже на какую-то игру в искателя приключений. Так как шел дождь, то местами тропинки были подтоплены, те ручейки, которые в сухую погоду перешагивались по камням, теперь приходилось переходить в небольшой, иногда по щиколотку брод. В общем, через несколько минут водичка полоскалась в трабуках, и я уже не особо выбирал места переправ. Правда куртка с капюшоном пока надежно защищала от висевшей в воздухе водяной взвеси и водопадом льющих с потревоженных веток потоков воды. Судя по тому, что рюкзак, не становился тяжелее, встроенная защита неплохо справлялась со своей задачей. На пути оказался мостик через ту самую речушку, вдоль которой проходила дорога. Перебравшись я заметил, что на огромном валуне лежало 2 пары брюк, явно горнолыжных. И сушились они уже очень давно. Наверно с самой зимы. Тогда еще подумал, что наверно кто-то неудачно спустился на лыжах и не рассчитал, и это все, что весной удалось обнаружить от этих смельчаков. На тропинке попадались лошадиные и коровьи следы. Хотя вряд ли сейчас есть необходимость гонять скот через перевал – наверно просто пасутся. Начался более заметный подъем, хвойный настил постепенно сменялся каменной калькой. Время от времени дорогу преграждали огромные валуны. И так как до склона гор было приличное расстояние, то казалось, что это какой-то исполин играючи разбросал их в округе. Лес закончился, и я выбрался на простор: с права высились почти отвесные скалы, слева, уже прилично внизу, средь камней, вилась речка, за ней за кустарником – шоссе, правда, еще не переходя в серпантин, а за ним, опять, практически отвесно все те же отроги гор со снежными вершинами. Теперь практически беспрестанно приходилось идти на фоне шума, то усиливающегося, то затихающего. Шума бесчисленного количества водопадов. Хотя по сравнению с тем, что ждало меня впереди, это были, скорее всего, водопадики. Здесь я уже во всю пользовался моими палочками: то измерю ими глубину ручейка при броде, то приторможу на скользком спуске. На мокрых камнях, по которым пришло карабкаться сейчас, они были особенно ценны. Удивляло, как удивляла необитаемость утреннего городка прошедшим утром, то что за все время пути мне никто не попался на этой живописной тропинке. Все-таки была середина июня – туристическая пора и пора отпусков в Норвегии. Даже зимой, блуждая по склонам Альп в дали от горнолыжных трасс, мне всегда встречались люди. Здесь же не покидало ощущение, что ты остался один на один с природой. И только видимость время от времени проходящих машин и туристических автобусов там внизу на шоссе, не позволяло закрадываться страху в душу, не сковывало ледяным ужасом сознание в общем то на 100% городскому жителю, который очень редко попадает в места где он один на несколько километров вокруг. И именно это одиночество заставляло идти более аккуратно, не рисковать лишний раз, не спрыгивать с мокрого валуна, а скорее спускаться на пятой точке. Вот и цепи, за которые так непринужденно держалась та улыбчивая девушка с картинки. Но на картинке было солнце, а сейчас моросящий дождь. И возможно она была не одна. И у нее не было за плечами тянущего назад и ограничивавшего движения рюкзака. Цепи были справа, практически в плотную к стене. Слева сползающие вниз мокрые камни. А там, чуть дальше, невидимый грохот падающей воды, который заглушал все звуки вокруг. Именно этот водопад и рождал ту самую речку, которая извивалась по долине. Мне не было еще его полностью видно, но то, что я видел – это поднимающиеся брызги и его рев заставили меня остановиться. Тропинка была узка. Да это уже было трудно назвать тропинкой. Просто нагромождение небольших камней. Я взялся одной рукою за цепь, в другой держа палочки и сделал несколько шагов. Может быть, всего 5 или 6. Цепь была мокрой, как камни что были под ногами. И я сдался. Мысль о том что вот так легко можно закончить свою жизнь в кипящих водах этого ущелья так и не достигнув перевала, мысль о том что практически никто не знает куда я пошел и что искать меня начнут не скоро остановила меня. Живо вспомнились те 2 пары брюк сушившихся на валуне с самой зимы. Я пошел вниз. Говоря себе, что я поступил благоразумно и что это еще не поражение я стал глазами искать, как лучше пробраться к реке и в каком месте осуществить переправу. Продравшись через кустарник и осторожничая на валунах я подошел к бурлящей воде. Показалось что вроде бы и не глубоко – смогу переправиться. Понемногу стал заходить в воду. Она не показалась особенно холодной. По крайней мере была не так пронизывающе холодна как та трясина в которую мы с Лютым забурились на майском ММБ и которая сводила ступни. Стараясь палочками балансировать против течения добрался до середины. Вода пока была только чуть выше колен. Еще несколько шагов которые даются уже тяжелее: течение в этом месте усиливается, да и вода уже почти скрыла бедра. А впереди самое глубокое место – там мне может быть по пояс. Но главное не это. Главное то что если меня опрокинет течением, с которым бороться становиться все труднее, то все вещи в рюкзаке намокнут полностью. И как сушить их под дождем? Костры разводить в Норвегии запрещено с апреля по октябрь, да и спичек у меня нет. И я сдался. Сдался во второй раз. Выбрался на берег и выжал по возможности максимально штаны и кроссовки с носками, но переодеваться в сухое не стал. Какой смысл, если через 15 минут все будет опять мокрым насквозь. Путь вниз до мостика по известной дороге занял не так много времени и вот я уже стою на шоссе. Теперь только вперед, наверх, без остановки, хотя бы для того чтоб лучше согреться. Поднявшись по серпантину выше того места где мне пришлось развернуться я остановился чтобы лучше рассмотреть что меня остановило и был ли я прав в том что отступил. Да, при солнышке вроде бы участок проходим, но не в такую погоду. Успокаивая себя мыслью о том, что когда-нибудь я вернусь сюда, и пройду весь путь, я зашагал к вершине. Дорога поднималась все выше и вот уже на поворотах можно было во всю насладиться открывающейся красотой лежащей внизу долины и рассмотреть во всех деталях водопад, делавший картину еще более впечатляющей. Через некоторое время дымка стала закрывать лежащее внизу, а снежные вершины становились все ближе и ближе. Задул холодный ветер. Я приближался к перевалу. На верху стояло несколько туристических автобусов приткнувшись к нескольким домикам. Зайдя в ресторан, скинув рюкзак и не много раздевшись, я заказал обед, посчитав, что за 5 часов пути я его заслужил. Несмотря не то, что миска супа и тарелка панированной рыбы с картошкой стоило около 750р на наши деньги. Но мне было уже все равно: хотелось поесть и согреться. Немного отдохнув и обнаружив что ближайший рейсовый автобус не скоро я понял что спускаться мне придется самостоятельно. Погулял вокруг без рюкзака и пофотографировал со смотровой площадки. Плечи еще ныли, но надо было отправляться вниз. Путь в Ондальснес на туже автобусную станцию занял около 4 часов. По дороге зашел в супермаркет и накупил продовольствия. Чувствовалась усталость, но главное хотелось попасть в тепло. Устроившись поудобнее в автобусе я переоделся в сухое и что-то жуя с удовольствием рассматривал проплывающие мимо меня красоты. Погода улучшалась, стало поблескивать солнце. Я понял, что тролли просто сегодня устроили мне проверку дождем и опасностями и заставили меня унять гордыню. Но, смотря на не заходящее солнце, я уже знал, что когда-нибудь сюда обязательно вернусь и снова попробую пройти дорогой Троллей. Девушка-водитель что говорила, мне совсем непонятное, в микрофон. Но я знал одно – мы ехали в Олесун – самый красивый город Норвегии.

Ak55: В том и есть прелесть одиночного похода, что все свои решения принимаешь сам, и правильные и неправильные. Соответственно, похвалить или упрекнуть за это можешь только себя. Ждем продолжения. Повествование захватывает, может, кого-то на будущий год и сагитируешь к себе в компанию

salvataggio: Ak55 пишет: А ты неплохо пишешь! польщен, но до хорошего слога еще далеко. Ak55 пишет: есть прелесть одиночного похода в группе безопасней, веселей. но конечно народ в группе должен быть одного физ уровня, иначе все развалиться. и о ролях надо договориться до старта. скорее это должно выкристализоваться естественным путем.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 5. Что такое кемпинг. Водительша время от времени зачем то подъезжала к пристаням, звонила кому-то по телефону. Создавалось ощущение, что она спешила на вечернее свидание и хотела побыстрее избавиться от пассажиров прыгнув на паром, но нигде на него не успевала. Олесун встретил солнцем и каким-то стартом. Вернее финишем какого-то соревнования, в котором участвовали одни женщины. По крайней мере, только их я встречал идущим мне навстречу большими группами, облаченные в медали и с полными пакетами чего-то от спонсора. Так кто жалеть о том что пропустил старт по случаю жалеть не приходилось. Да и сил особых не было. Дело было уже 9 час вечера, становилось прохладно. Я был на ногах с полшестого утра, да и с учетом того что всю предыдущую ночь сидя в автобусе нормально не поспишь, хотелось побыстрее найти кемпинг и завалиться спать. Немного побродив по городу, и убедившись, что в центре все туристические справочные бюро уже закрыты я чудом, на одном из домов увидел надпись: хостел. Здесь мне должны помочь! И точно, здоровенный дяденька толково мне объяснил и показал на карте, что всего в 2 км отсюда, за стадионом есть прекрасный кемпинг. А надо сказать, что до этого момента во всех своих поездках я ночевал только в гостиницах, и этот опыт остановки на кемпинге был первым. По крайней мере, в Норвегии кемпинг представляет собой огороженную территорию с разделенными зонами для тех, кто останавливается строго в кемперах – домах на колесах и теми, кто приехал на обычном авто, но, не желая тесниться в салоне, проживает либо в стационарных прицепах, либо в домиках, либо как я в палатках. Правда, они не ограничены весом палатки и могут себе позволить настоящие ханские шатры, на которых моя палаточка выглядит собачьей конурой. Вообще, за время тура я не встретил таких же как я, которые все свое носили бы с собой – возможно, это потому, что мой путь пролегал в дали от настоящих туристических маршрутов, которые мне рекомендовал АлАл. На всех без исключениях кемпингах были отдельно стоящие домики, в которых можно было приготовить себе еду на нормальных плитах, стиральные машины-автомат, душевые, с возможностью помыться за дополнительную плату (50р на наши деньги) горячей водой и небольшие магазинчики со снедью. Правда, за исключением душа и зарядки моих батареек для фотоаппарата, остальными благами цивилизации я не пользовался. Стоимость проживания складывается из нескольких пунктов: приехали вы на своем кемпере или машине, арендуете домик или фургон, сколько вас человек. В моем случае я платил за палатку и за 1 человека. В итоге ночь для меня обходилась от 420р до 650р. Конечно, можно было бы сэкономить, спать в лесу, но мне пока хотелось безопасности, чтобы можно было расслабиться, ни о чем не думать, что бы хоть иногда было где бросить рюкзак и побродить налегке. Поставив палатку, забросив рюкзак внутрь и раздевшись я нырнул в спальник. Сон накатил очень быстро. Решил спать, пока не проснусь – безо всяких будильников. Организму был нужен отдых. 6. Самый красивый город. Утро было солнечным, дождя как небывало. Закусив остатками вчерашней еды, собрав палатку, упаковав рюкзак и расплатившись за ночлег я возвращался опять к центру держа в качестве ориентира гору на этой стороне берега, чтобы взобравшись на нее, насладиться панорамой в этот погожий день. Улочки были тихи, но не такие безлюдные как в Ондальснесе. Пытался на каждом повороте сворачивать так, чтобы подняться выше в горе, но на одном перекрестке не выдержал и ломанулся на прямик, по междворовым внутренним лесенкам. Последняя из них уперлась в тупик, но по заметно вытоптанной тропинке я понял, что нахожусь на верном пути. Теперь пришлось немного проползти по холму и я на лесной тропинке. Наверно существует и нормальная дорога наверх, но я не мог сдержать свое нетерпение. Через несколько минут город предстал предо мной во всей своей красе. Полностью выгоревший в 1904 году и заново отстроенный, лежащей в бухте, там, где воды фьорда смешиваются с океанской волной, среди зеленых островов с из выпученными в небеса горами. Аккуратные ярко выкрашенные домики без архитектурных излишеств, длинный причал, у которого нашлось место и небольшим ботам, и паромам и большому парусному кораблю. Чтобы совместить приятное с полезным, я расстелил спальник с палаткой, достал трабуки, в которых еще была влага вчерашнего дня и остальные мокрые вещи для просушки на солнышке. Сам решил так же понежиться на солнышке, заодно подсушив разъеденные водой ступни. Время отдыха пробежало незаметно и надо было спешить на пристань – через час уходил последний дневной паром на другую сторону фьорда. Оттуда мне предстояло пересев на автобус добраться до острова Рунде – дикого места, заселенного в основном птицами. Прогулявшись с горы до пристани и запасшись продуктами я первый раз в жизни погрузился на паром. Впереди меня ждали холодные воды фьорда.

Andrew: Ждем продолжения :) Особенно приятно читать по небольшому кусочку в день - это как заметку в любимой газете или на любимом сайте читать за завтраком :) И вообще, надо тебе такие впечатления (да еще с фотками) в журналах публиковать. Я бы посмотрел на того журналюгу, который путешествовал бы так, как ты :-))

salvataggio: Andrew пишет: приятно читать по небольшому кусочку в день - это как заметку в любимой газете или на любимом сайте читать за завтраком на это и расситывал. а то за раз трудно одолеть - по себе знаю. Andrew пишет: надо тебе такие впечатления (да еще с фотками) в журналах публиковать. вот сейчас пробую. а пока на вас обкатываю.

taurus: salvataggio пишет: вот сейчас пробую И где именно?

salvataggio: taurus пишет: И где именно? пока идут переговоры, как только получиться - раскажу.

Ihori: salvataggio пишет: как только получиться Должно получится. Слог хороший и интерсено

Andrew: Места красивые и жизнь захватывающая, но тоска не заедает, когда в течение многих дней почти не удается ни с кем поговорить?.. Это ведь не однодневный поход! Если брать те же походы, то вдвоем можно идти несколько дней и не видеть людей рядом. Но даже не знаю, какие ощущения будут, если идти одному. Может, впечатления кардинальным образом изменятся, и будет казаться, что я тут тащусь в одиночку и жду, когда же все это закончится...

Ak55: salvataggio пишет: пока идут переговоры, как только получиться - раскажу. Серега! Чтобы начать печататься, тебе придется окончить курсы русского языка. Пока грамматика - на тройку с минусом. В цитируемой фразе я вижу две ошибки. Что допустимо для форума - недопустимо для печати.

Vald: Ak55 пишет: недопустимо для печати. В редакционном деле полно людей ,которые всё сделают : от корректора до тематического редактора .

taurus:

AlAn: Да, очень интересно. У самого денег на такие поездки нет, так хоть почитаю... salvataggio пишет: Костры разводить в Норвегии запрещено с апреля по октябрь, Вот что больше всего поразило. У нас бы такой закон.

Ihori: В таких условиях хорошая вещь примус походный. Ношу не намного утяжелит, но поможет что-то сварганить разом, чтобы не платить каждый раз по 750 р. за тарелку каши. В той глухомани запросто можно применить. Никто и глазом не моргнет. Бензин прикупить на месте. А вот проблемы со шмоном на пропускных пунктах в аэропротах могут быть. Как-никак какие-то пары внутри остаются, и агрегат странный. Если только знать, где бы его на месте тоже подкупить, а потом выкинуть...

salvataggio: Andrew пишет: почти не удается ни с кем поговорить?.. было бы желанмие - а поговорить всегда была возможность. разговаривал практически каждый день. иногда по 1-3 часа. не знаю, какие ощущения будут, если идти одному. Может, впечатления кардинальным образом изменятся, и будет казаться, что я тут тащусь в одиночку и жду, когда же все это закончится тут надо подобрать людей примерно равным по физике и чтоб по психике сходиться. для этого надо вместе хотябы на ММБ провериться.

salvataggio: Ak55 пишет: придется окончить курсы русского языка поздно. лучше ворд пусть проверяет. Ihori пишет: хорошая вещь примус походный если кемпинг - то примус не нужен. там практически весде плиты есть. а вот если в дремучесть лезть - тогда конечно. но я пока к такому экстриму не готов. не готов тащить на себе все продукты на неделю. хочу пока хоть немного цивилизации.

Ihori: salvataggio пишет: хочу пока хоть немного цивилизации Не знаю. Меня "цивилизация" в таких вещах всегда расхолаживала. Может из-за лени или из-за рациональности мышления. Особенно я понял это когда мы целый день шлепали вдоль асфальтовой дороги, а потом часа за полтора проехали этот же путь на автобусе. А вот когда цивилизации нет и транспорт не ходит "только по пятницам", тогда другое дело. Начинаешь чувствовать себя маленьким пилигримом.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 7. Птичий остров. От Олесуна до Рунде существует летний паромный маршрут с отплытием утром, гулянием по острову и возвращением вечером. Этот вариант не подходил мне по нескольким причинам. Во-первых, это было бы уж очень стандартно, а свое путешествие я планировал хоть и с посещением главных туристических достопримечательностей, но по возможности пути к ним должны были быть в стороне от протоптанных туристических дорог. Во-вторых, это намного дороже в отличие от использования общественного транспорта. И в третьих, время было послеобеденное, и туристический бот уже к тому времени уплыл. Паром был двухэтажный. Оставив рюкзак в багаже, я взбежал по трапу и устроился у окна. Паром рассекал невысокие волны фьорда, но из всех немногочисленных пассажиров, казалось, только я один крутил головой по сторонам, пытаясь разглядеть проплывающие мимо острова с возвышающимися над ними горами. Остальные, были, очевидно, местными жителями, которым эта красота уже несколько приелась, и они предпочли заниматься своими делами, а не тратить время, глазея в иллюминаторы. Стыковочный автобус на пристани уже ожидал. Не имея под рукой сквозного расписания я купил билет до ближайшего к острову городка в надежде пересесть там до Рунде. И вот, после того как мы тронулись с очередной остановки, я, довольно случайно замечаю стоящий автобус с горящими буквами «Рунде». Успеваю кинуться к водителю с просьбой об остановке, вытаскиваю рюкзак из багажа и бегу к остановке, размахивая свободной рукой в попытке привлечь внимание. У меня получается и я радуюсь тому как мне свезло. Сделав небольшой крюк по островной дороге вдоль моря мы упираемся в тупик – дольше пути нет. Спрашиваю у седовласого сухого водителя сколько я ему должен. Он отпускает меня с миром ничего не взяв. На часах 17 – значит у меня еще полно времени на исследования. Иду вдоль берега в сторону кемпинга, но видя указатель и тропинку, уводящую вверх по холму в глубь острова, почему-то сворачиваю на нее вместо того чтобы сбросить пожитки в лагере и налегке отправиться смотреть птиц. Примерно представляя себе размеры острова и не наблюдая никакой практически растительности, решил что не заблужусь. К тому же, в отличие от дороги Троллей, на тропинке вдалеке вижу несколько групп людей. Они идут по двое – по четверо. Склон довольно таки крутой с самого начала и с моря дует ветер. Решаю переодеться потеплей и расчехляю палочки. Птиц особенно пока не видно. Очень этому удивлен, так как ожидал что буду уворачиваться от птичьего помета. На одной из смотровых площадок замечаю несколько пар каких-то птиц свивших себе гнезда в вертикальной скале над волнами. Думаю что наверно прибыл не в сезон и птиц особо не увижу. Двигаюсь к самой высокой точке – 333 метра. Открытое пространство позволяет дышать свежим морским воздухом и это придает легкость, рюкзак за спиной не замечается. Все-таки море, а особенно северное (в воды которого почему-то ни разу не возникало желание окунуться) прекрасно своей особой свежестью и холодностью. Поражаюсь красотой лежащих вокруг островов, зеленые склоны которых в заходящем солнце кажутся изумрудными. Туристы куда-то пропали. Подойдя к краю обрыва вижу удивительную картину: сотни птиц приютились на склоне! Решаю поужинать одновременно наслаждаясь шумом прибоя, криками птиц и окружающей суровой красотой. Уходить не хочется. Спускаюсь вниз к морю по указателю на маяк. Активно использую палочки для торможения – тропинка очень крута, местами скользко и нагрузка на колени приличная. Маяк кажется не рабочим. Но зачем тогда рядом домики, явно жилые? Сижу на черных камнях и любуюсь брызгами волн, разбивающимися о скалы. Снова в гору, теперь на другую сторону острова. Уже из далека замечаю большое скопление людей на камнях. Человек 50 сидят и чего-то ждут. На мой вопрос отвечают что ожидают появления какой-то редкой птицы. Видно что народ собрался серьезный – через одного фотоаппараты с зеркальными объективами, а то и с двумя-тремя. В породах пернатых я практически не разбираюсь и покидаю завзятых орнитологов. Продолжаю кружить по острову, но теперь в явном одиночестве – очевидно эта его часть, покрытая смешанным лесом, преимущественно сосновым почему-то менее интересна для туристов, хотя по-прежнему поражает своей красотой. Начинается спуск вниз и приходиться напрягаться: крутая тропинка, местами рюкзаком цепляюсь за поваленные деревья, переползаю валуны, скольжу по сырым камням. Вот я и на дороге. Судя по схеме до кемпинга не много – около 5км. Скоро полночь, но по-прежнему почти также светло как и днем. Мелькает мысль остановиться и разбить палатку. Рюкзак стал напоминать о своем существовании. Но вот небольшой тоннель, который проезжали на автобусе – за ним кемпинг уже не далеко. Разбиваю палатку и валюсь спать. 8. Нежданно-негаданно. Утром принял решение двигаться дальше. Теперь мне нужно было вернуться назад в Олесун, а оттуда ехать-плыть в Гейрангер. Было воскресенье и автобусы с Рунде ни ходили. План заключался в том чтобы дойти до ближайшего городка и сесть на автобус до Олесуна. Пройдя около километра оглянулся на шум мотора и на удачу поднял руку. Автофургон остановился. Водитель спросил куда я еду. Оказалось что по пути. Разговорились, рассказали друг другу о себе. Ему было около 50. Живет на острове. Зарабатывает тем что выращивает и продает цветы и рассаду. Всю дорогу костерил правительство, которое забирает почти 70% дохода. Приходиться работать практически без выходных (в прошлом году весь отпуск представлял из себе 3х дневную поездку в Барселону), но из бедности вырваться так и не удается. Как итог – ушла жена. На развилке у автобусной остановки я вышел. Судя по расписанию автобус будет не скоро. Погода была замечательная, сил было полно и я решил идти к парому не дожидаясь автобуса. По расчетам за оставшиеся 2 часа я должен был прибыть первым. Автобус меня так и не догнал. Паром прибыл по расписанию и в Олесуне перед автобусом на Хеллесюльт (именно оттуда отправляются паромы по Гейрангер фьорду в Гейрангер) я успел заскочить за продуктами. Был автобус, паром через фьорд на автобусе, пересадка, снова автобус и вот наконец мы плывем по Гейрангеру – фьорду занесенному в список наследия ЮНЕСКО. Устроившись на верхней палубе я вместе с туристами стал слушать гида о красотах, мимо которых мы проплывали и щелкать фотоаппаратом направо и налево. Главными достопримечательностями этого фьорда являлись водопады, снисподавшие с временами практически отвесных утесов. И имена у этих водопадов были вполне романтическими: «Семь сестер», «Жених и невеста». За поворотом открылось предгорье, склоны которого были покрыты домиками – это был Гейрангер. Выйдя на берег, рядом с пирсом я заметил растяжки, а под ними упаковки с Гаторейдом. Интуиция мне подсказывала что это не спроста – должно быть планируется какое-то соревнование. Так и оказалось. На завтра планировался полумарафон в гору. 1500 метров вверх. Организаторы были удивлены что я из России. Спрашивали, специально ли я приехал на их старт. Наголодавшись в течение нескольких часов пути по заинтересованному общению, я излил на них все о своих беговых достижениях, о личном рекорде в марафоне, о Монблане, о недавнем восхождении по дороге Троллей, о птицах Рунде. Куда бежать был мой вопрос? В ответ мне показали на заснеженную вершину и видя мои круглые глаза успокоили: поднявшемуся по дороге Троллей это будет хоть и трудно, но вполне достижимо. После этого 400 крон (1860руб) стартового взноса для меня были несравнимы с возможностью поучаствовать в таком приключении. Заполнив анкету и рассчитавшись я отправился на ближайший кемпинг, который располагался здесь же рядом, на берегу фьорда. Было уже почти 22 часа и местный супермаркет был уже закрыт, а мне нужно было срочно заливаться углеводами. Выбор пал на пиццу. Умяв половину я завалился спать – нужно было хорошо отдохнуть.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 9. Там, за облаками. Утро было солнечное. Остатки пиццы решил оставить в качестве празничного обеда после старта. Купил в магазине бананов и питья. Решил что четыре больших бананов будет достаточно на 21км и лучше побольше гидрироваться. До старта было еще далеко и пошел прогуляться вдоль фьорда без попыток подняться на гору. Потографировав, я уже было почти добрался до кемпинга, когда около меня остановилась машина и оттуда, поздровавшись вышла женщина. Разговорились. Оказалось что она знает что я из России и собрался бежать – наверно вчера я очень громко разглагольствовал при регистрации. Пожелали друг другу удачи. Забегая вперед скажу что на трассе я ее не опознал. Достал коврик из палатки, разложил кросовки и одежду сушиться на солнышке, прилег с картой. Подошел мужичок, поинтересовался бегу ли я. Поговорили о спорте в России и Норвегии. Расказал ему о своем походе и о ближайших планах. Он порекомендовал мне несколько вело маршрутов и отправился готовить велосипед к восхождению (его я тоже ни по дороге, не на верху не опознал). Беговой формы с собой у меня не было и пришлось бежать в том, что было под рукой: футболке, туристских шортах и трабуках. Поляр так же остался дома. На регистрации выдали чип который пристегнули к лодыжке. За полчаса побежал разминаться, предварительно сдав пакет с вещами на обратную дорогу, который получаешь на финише на верху горы. Так что последние пути к отступлению были отрезаны – за пакетом хочешь-не хочешь придеться подниматься. Особой усталости не чуствовалось, но и свежести не было – сказывылись походы с рюкзаком последние 3 дня и тренировка в прошедшую среду перед отлетом, когда на последок отбегал 30км с отрезками 6х2000 по ходу. Сначала должны были бежать дети. Для них была заготовлены 5км. Потом в путь отправлялись мы, полумарафонцы. А через полчаса после нашего старта – велогоны. Причем явно было видно что велолюбителей было раза в 2 больше. Встал в первый ряд в надежде попасть хоть не на пьедестал, так хоть на общее фото. Стартанули вовремя (оказывается в Норвегии не только автобусы отправляются по расписанию). Нажал на часы. Сразу решил не рвать, но в тоже время и попытаться вырваться из толпы чтоб не на кого не натыкаться. Подьем начался практически через 200м – первый вираж. Бежим ровно. Пока слегка вытянувшимся пелотоном. Лидеры уже скрылись за поворотом – мы хоть и бежим по серпантину, но дорога местами прячется в лесу, и потому, в поле зрения оставались не многие. Дорога с хорошим асфальтом, но не перекрыта – машины и автобусы проезжают мимо не часто и совсем не мешают бежать. Держу темп по самочуствию чтобы не убить ноги в самом начале. Вот и первая километровая отметка, показывающая сколько осталось до финиша. Нажимаю на часы. Но что это? Часы только сейчас стали отмерять время – так как секундомером на этих часах давно не пользуюсь, то забыл что при старте кнопку надо давить 2 раза. Сформировалась группа их 5-6 человек. Наблюдаю за их бегом и прикидываю кто мне не соперник. У некоторых бег тяжелый, бегут напряженно – явно так долго они не вытянут. Смотрю на часы – второй км прошли чуть тише 5 минут. Бегу не страдая, но и без прыти – разумно себя немного сдерживаю. Стараюсь прижиматься по возможности к горе где тень – хоть и не жарко, но всетаки полдень и солнце сильное. Следующие пару км бегу в том же темпе: по 5.10 – 5.15. На питательных пунктах пока только напитки, но я не трогаю даже их – считаю что жидкости выпитой перед стартом мне пока хватает. Начинается более крутой подьем – процентов 8-10 и 2 мужика с девушкой поговорив начинают отрываться. Пока не реагирую. Вот крутяк закончился и теперь можно бежать более размашисто. Догоняю группу и опять бежим вместе. Начинаем потихоньку подбирать сильно увлекшихся со старта. Этот км прошел значительно хуже – почти 6 минут. К этому времени мы взобрались уже на 300 метров по вертикали. Вспоминая прошлогодний Монблан, как нехватало воздуха на высотах начиная 1800-2300 метров, прикидываю что уж 1500 я должен выдержать. Вот по ощущениям мы взбежали на плато, хотя может быть и ложное – я способен немного увеличить темп и этого достаточно чтоб начинать уходить от группы. Бегу я все равно в своем темпе, зачем мне с ними сидеть? По возможности на очередном зигзаге немного поворачиваю голову чтоб убедиться что преследователи меня не накрывают. До финиша 12км – теперь все растянулись и уже практически никто никого не обгоняет – все вышли на свою крейсерскую скорость. Я по прежнему пропускаю питательные пукты. Скоро должны промелькнуть велогоны-лидеры. Впереди замаячила розовая майка – теперь это мой ориентир. После 15км становиться прохладно. То и дело по краям дороги лежит снег, а местами бегу сквозь реальные сугробы высотой до 3 метров, как в окопе – даже не вериться что на дворе середина июня. Действует на меня это положительно – ледянная свежесть бодрит. Скорость начинае падать прилично – бедра наливаются и отказываются подниматься. Для облегчения состояния стараюсь смотреть по сторонам как на заснеженных склонах лыжники выписывают восьмерки. Изредка получается обгонять уже идущих. Розовую майку тоже удалось пройти. Начинаю прикладываться к питью на питательных пунктах. Мимо едут велосипедисты. Дорога расширяется, появлюся домики и рестораны – мы явно на перевале. Машины устремляются вниз, а мы сворачиваем с асфальта на гравийку – теперь только верх. Осталось около 4 км. Очень хочеться перейти на шаг. Теперь, на почти голом от растительности склоне, серпантин практически весь просматривается. Бегунов очень мало, в основном одни велосипеды. Постоянно уговариваю себя хоть немного еще поддержать бег. Выбираю ориентиры и пытаюсь дотащиться до них. На часы смотрю уже скорее машинально. Приходит чуство безразличия к происходящему. Ноги перестают подниматься и я перехожу на шаг. Решаю что на ближайшем повороте серпантина снова побегу. Замечаю на один уровень дороги внизу девушку, кторорую обошел на первой половине. Желание не ударить в грязь лицом меня немного заводит и снова начинаю самоистязание. В таких мучениях и чередованиях бега с хотьбой проходят последние 2 км. Выхожу на финишный участок, где подьем уже не такой крутой, но все же присутствует. Собираю последние остатки сил и бегу на финиш. Все, финишный коридор, надевают медаль, снимают с ноги чип. Смотрю на часы и понимаю что не выбежал из 2 часов. Но чуство полного удовлетворения и гордости от того что бегом взобрался на 1500 метров переполняет и пьянит. Получаю свой пакет, фотографирую, что-то жую, пью и любуюсь на долину и фьорд лежащий далеко внизу. Разговариваю с какими-то бегунами, фотографируем друг друга, но ощущение, что вокруг одни сплошные велосипеды. Сажусь в автобус и мы едем в низ, в Гейрангер праздновать победу – каждый свою.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 10. На юг. Выходя из душа на кемпинге встретил своих недавних знакомых бегунов, с которыми фотографировались на финише – взаимно обрадовались встрече. Отобедав пошел на пирс посмотреть на награждение, а заодно узнать свой официальный результат. Было около 16 часов и к этому времени уже самые последние участники финишировали и организаторы оперативно распечатали и вывешили предварительные протоколы, правда они их почему-то сразу разбили по возрастным группам – общего списка не было и было трудно понять какой ты в общем зачете. В итоге, путем скрупулезного подсчета я определил, что со своим результатом 2:04.12 я оказался в общем зачете 41ым из 145 финишировавших мужчин, то есть вошел в первые 28%, что мне показалось не так уж и плохо. А вот в своей возрастной категории 40-44 я был 6ым из 25 – а это уже первая четверть (24%). У абсолютного победителя (мы с ним в одной возрастной) время 1:31.20. Позже, уже будучи дома, зайдя на сайт пробега, среди не многочисленных фото я нашел себя в компании велогонами лидерами с пояснениями (примерный перевод с норвежского): «Альф Роджер Хольм из спортклуба Эйдсвола (№ 213) выиграл велогонку со временем 1.03.39 и, таким образом, улучшив свой прошлогодний результат. Здесь, с одноклубником Вегардом Брин, у которого второе временя. Рядом с ними участник полумарафона из России Сергей Пчеляков, финишировавший со временем 2.04.12». После окончания церемонии награждения решил перед сном сделать небольшую вылазку по горными тропинкам налегке, без рюкзака. И хотя после 3 часов карабканья цель (забраться на нависшую над поселком скалу) так и не была достигнута, впечатлений и новых фото было много. Следующим утром некуда не спеша позавтракав и еще нарезав небольшой маршрут по берегу фьорда я отправился на паром до Хеллесюльта так как в интересующую меня сторону автобусы из Гейрангера еще не начали ходить. Ехал и плыл весь остаток дня. Под вечер выйдя из автобуса прошел лесом в сторону фьорда по пути посетив одну из старейших деревянных церквей на деревянных же сваях – что очень характерно для Норвегии. Пройдясь немного по берегу и уточнив расписание завтрашнего утреннего парома, принял решение что лучше двигаться автобусом. Через полтора часа ходьбы, почти в полночь я прибыл на ближайший кемпинг, где и провел остаток ночи. Рано утром мне предстояло успеть на автобус до Флома, чтобы своими ногами взобраться по ущелью вдоль знаменитой Фломской железной дороги.

дмитрий михайлович: очень неплохое изложение. Позавидовал Вам. Здорово когда желания не конфликтуют с возможностями.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 11. Фломская железная дорога. Утром, только после того как не спеша позавтракал и собрал палатку, заглянув в расписание обнаружил, что автобус прибудет на мою остановку на 10 минут раньше чем я думал. Пришлось закинув рюкзак на спину без разминки бежать около км чтоб не потерять 2 часа в ожидании следующего рейса. Вознаграждением на финише было кресло в практически пустом автобусе. Прокатившись на пароме через фьорд и вынырнув из самого длинного в мире тоннеля (24.5 км) к 11 часам утра я вышел на пристани во Фломе. Первое, что бросилось в глаза - это огромный, белоснежный 12 палубный лайнер с названием по-испански: «Средиземноморский берег». Вокруг кишели туристы в ожидании паровозика, увозящего наверх, на 850 метровую высоту к поселку Мюрдаль. Там можно было сесть на электричку до Бергена или Осло или вернуться этим же поездом же назад, вниз к фьорду. Фломская железная дорога считается одним из чудес Норвегии – именно по этой причине я сюда и прибыл, чтобы своими глазами убедиться в правдивости путеводителей. От места старта – пристани, до финиша – станции Мюрдаль была полумарафонская дистанция в гору со средним уклоном в 4 %, который мне уже казался совсем детским. К тому же дистанция не предвещала ни скользких камней, ни мокрых цепей нависших над гремящей пропастью. Первые 5 км были практически равнинными и если наклон и был, то я его практически не замечал. Ущелье делало зигзаг и потому, даже поднявшись на некоторую высоту и оглянувшись, было трудно ощутить какой-либо набор высоты: фьорд скрылся за сопкой. Может быть я уже привык лицезреть красу окружающую меня ежедневно, но чего-то особенного я не заметил: все те же заснеженные склоны, бурлящая река внизу, шум водопада и щекочущее душу одиночество на горной тропе. Время от времени встречались информационные стенды предупреждающие о том, что мы находимся в сельской местности и что на узких дорожках для своей же безопасности лучше по-хорошему уступать путь фермерским тракторам, а то можно себя обнаружить летящим в ущелье. Правда меня сея участь миновала: изредка попадались легковые авто, которым я заблаговременно уступал дорогу, вжимаясь в плачущую ручейками скалу. За 3 км до станции на встречу стали попадаться туристы идущие с горы. Это были сошедшие с поезда и желающие проделать тот же путь что и я, но только в низ. Некоторые были на арендованных велосипедах. Последние пару км был конкретный серпантин, причем с булыжным покрытием и те, кто по незнанию выбрал велосипед в надежде спуститься с ветерком, сейчас испытывали явное затруднение. Съехать по такому крутяку могли только настоящие даунхиллеры, да и они скорее всего получили бы добрую пригоршню адреналина используя такую допотопную технику. И бедолагам ничего не оставалось, как сводить вело пешком, тормозя цепляясь пятками за скатывающиеся камни. Я находился в более выгодной позиции – двигаться вверх всегда более безопасно чем подвергать себя риску спуска. Перевал был сер: солнце с трудом пробивалось сквозь тучи и еле отражалось от остатков снега. Я был уставшим и голодным: с завтрака прошло уже больше 9 часов. Обедая я думал что может быть поднимаясь я что-то упустил, и что из окна поезда открывается что-то, чего мне не удалось заметить идя по тропе и взял билет вниз, к Флому. Меня ждало разочарование – спуск стоил приличных денег (970руб.), а мы почти 40% времени провели в туннелях. И как мне показалось, при подъеме я мог рассмотреть гораздо больше чем из окна вагона. Паром до Неройфьордена, самого узкого фьорда в мире уже ушел и было принято решение не ждать утреннего бота, а проехать пару часов на автобусе до Восса, одного из красивейших мест у озера в окружении гор.

salvataggio: yola пишет: а дальше? 12. Тихая идиллия. Автобус опаздывал на 5 минут и ожидающие пассажиры, включая и меня, уже привыкшего к точности местного транспорта, стали волноваться: заглядывать в висевшее расписание и качать головами. Но чуда не случилось: через 10 минут погрузив скарб в багаж, мы тронулись. Чем ближе на юг я двигался, тем дороже становились ночевки. Если в Олесуне, на острове Рунде, и даже на берегу Гейрангера кемпинг мне обходился в 90 крон (420 руб.). То у Каупангера я должен был заплатить по тарифу уже 110 (510 руб.), но наверно из-за того что была уже полночь с меня попросили только 100, правда и чек отбивать не стали. В Воссе, заполнив анкету, получалось что место под палатку плюс я стоило уже 140 крон (650 руб.). Для меня эта тенденция так и осталось загадкой, не считая того объяснения, правда вполне зыбкого, что на юге плотность населения выше и не многие заезжают далеко на север. Восс встретил теплом и практически безветрием. Комаров, которых я так опасался перед поездкой, не наблюдалось, как впрочем и на всем моем пути. Разбив палатку, помывшись и поужинав, я налегке отправился осматривать тропинки в ближайшем лесу. Погуляв пару часов без попыток залезь холмы (на сегодня мне хватило Флома) я затем немного побродил по городку и остаток вечера провел сидя на берегу озера, наблюдая за приближающейся тишиной ночи – на этой широте это было уже явно заметно по надвигающимся сумеркам. Путешествие подходило к своему завершению, а я только привык к такой жизни, когда засыпая, точно наперед знаешь только одно – что завтра непременно увидишь что-то новое, интересное, снова испытаешь себя на физическую прочность. В такие моменты понимаешь какие чувства испытывали путешественники, первопроходцы, идущие на встречу неизвестному. Сделав такую обзорную поездку по Норвегии, проверив наяву рассказы из путеводителей, я уже точно знал куда я отправлюсь в следующее свое путешествие по Северному Пути (так переводится название страны с норвежского). А пока меня ждал город, в котором каждый день идет дождь, город, жители которого говорят что они не из Норвегии, а из Бергена.

Vald: http://www.newizv.ru/print/122163/ началось с того, что гражданка Норвегии, бывшая жена национального героя Марокко, олимпийского чемпиона Халида Скаха, как теперь выяснилось, при помощи сотрудников МИДа и высококлассных офицеров спецназа выкрала двух своих детей...Позиция Скаха сильна хотя бы тем, что сам отец законов не нарушал. В 2006 году он вместе с семьей переехал в Марокко из Норвегии, где жил и тренировался несколько лет. Дети, помимо норвежского, имели марокканское гражданство. ...взялся написать книгу «Взгляд на Норвегию с юга», в которой, как он обещает, будут развенчаны мифы о гуманной и справедливой северной стране

Vald: Foks пишет: Интересно, кто в каких парках бегает? Сегодня в «Евроньюс» увидел сюжет о чемпионе Норвегии в марафоне ( очередной ~кениец-сомалиец , кстати работающий ) . Было сказано , что зимой он прячется от снега и тренируется в тоннелях Уж не знаю , насколько можно верить неспециализированным на спорте СМИ . Или в Норвегии автомобильное движение слабое ? Ещё из жизни норвежских бегунов.... 5 сентября 2011 г. в Норвегии, в 18 милях от Осло проходил забег на гору, который закончился совершенно неожиданным происшествием. На одного из бегунов (Celine Monrad-Haslum) напал лось, который выскочил из ельника на склоне. Бегун был настолько ранен, что не мог передвигаться. Все участники соревнования прекратили бег и ждали вертолет, которым и был эвакуирован раненый в больницу. Что не понравилось лосю в этом совершенно обычном соревновании трудно сказать, но как видно на фотографии чувствовал он себя совершенно по хозяйски и не собирался покидать занятую им территорию.

vkkaor22: А я в Лосином острове пробегал в десяти- пятнадцати метрах от них (лосей, не норвежцев!).

полная версия страницы